lunes, 27 de noviembre de 2017

Algo sobre Crawler



Si hablamos de pesca de superficie, no debe haber nada mas "divertido" de usar que los Crawler. 



Encabezados por el Heddon Crazy Crawler, que según leí por ahí es un desprendimiento del Jitterbug de Arbogast, estos viejos señuelos generan, con solo recoger la línea a la velocidad correcta, una natación de braceos muy cadenciosa dejando estela, un chapoteo y un burbujeo en el agua, que los torna muy tentadores a la hora de pescar en superficie.

El sonido de un señuelo de estos cuando se "arrastra" en el agua es sencillamente espectacular....
Tal vez su única contra, y para la pesca de tarariras que estamos acostumbrados a hacer, es encontrar el ámbito adecuado, ya que requieren de una superficie limpia de vegetación y en lo posible bien calma, sin grande oleajes. 

Video tomado del canal de Youtube Luresinaction

En las versiones artesanales que he hecho, otro punto álgido a resolver es el balance entre el volumen de madera y el peso de las paletas metálicas, para lograr que se mantengan a flote y no se hundan. Con lo cual en cuerpos muy chicos, el tamaño de las palas se reduce bastante y no generan tanta turbulencia. Queda pendiente probar con otros materiales mas livianos u otras formas de palas.

Pero la versión que muestro a continuación, ya la tengo hecha en varias oportunidades  tiene un buen balance entre volumen/peso y una vez que se aprende a calibrar las palas, nadan siempre...y como decimos los señueleros... si nada... pesca!!!


Manos a la obra:

No hice un listado herramientas, pero para este señuelo será necesario tener a mano, ademas de las típicas para trabajar la madera, algunas específicas para metales, como agujereadora y mechas, una tijera de cortar chapas, un set de limas (por lo menos plana y redonda).

En cuanto a los materiales, necesitaremos un taco de madera, que no sea muy blanda así garantizamos que el anclaje de las palas quede seguro, ya que si es muy blanda pueden arrancarse, una lámina de acero inoxidable de 0,5 mm es espesor, alambre de 0,80 para el alma y de 1,5 para anclar las palas. Pinturas, lijas, lacas, pegamento.... lo de siempre.

El cuerpo:

En este señuelo el cuerpo tiene que cumplir la función de soportar bien el peso de las palas, y poder, mas que nada, "bambolear" de un lado a otro fácilmente. Para eso es bueno que la panza sea ligeramente redondeada de lado a lado, mas que "quillada" o en forma de "V". Con esto quiero decir que puede carecer de todo otro detalle constructivo, aunque  siempre uno quiere agregar un toque distintivo.

Parto de un bloque de madera de unos 60 mm de largo por 20 mm de espesor y voy a dibujar a mano alzada un perfil muy parecido a lo que nosotros conocemos como crank, pero con la cola no tan marcada y el frente de la cabeza bien redondeado hacia arriba. Es una forma que de tanto dibujarla me sale casi naturalmente, pero después de hecho el trabajo me dí cuenta que tal vez sea necesaria una plantilla para facilitar a quien quiera aventurarse, cosa que ya tengo dibujada y voy a ofrecer en algún punto de esta nota. 




Sobre ese bloque, y a mano alzada puede verse el perfil del cuerpo que, como dije mas arriba se parece a un crank. (repasé la forma en tinta roja porque no lograba que se vea bien en la foto!!)


A 20 mm del extremo de la cabeza voy a marcar un eje vertical al cuerpo, que será el centro donde fijaré las palas.


Y trazo a ojo un eje longitudinal, aproximadamente a la mitad del cuerpo.


El sistema de anclaje de las palas es muy sencillo. Se tratará de una "U" de alambre de acero inoxidable de 1,5 mm de diámetro, que se incrustará en el cuerpo. Esa "U" tendrá una distancia entre sus patas de 5 mm y la voy a fijar ligeramente por debajo de lo que considero es la mitad del cuerpo de mi señuelo.


Como el sistema debo repetirlo a ambos lados del señuelo, para no cometer errores a la hora de generar los agujeros donde se incrustarán las patas de la "U", decido agujerear medio agujero de cada lado. Para eso tengo que repetir la ubicación de las marcas de los agujeros en la otra cara de la madera y basándome en la escuadría del taco, midiendo desde el borde.. El escalímetro me acusa 18 mm desde el borde del taco para el agujero mas lejano.



Con una mecha de 1,25 mm montada en el mandril del mini torno, hago las perforaciones donde irán pegadas las "U" que sostienen las palas. En esta instancia, la escuadría del taco de madera me permite tener mas precisión que si hago este procedimiento con el cuerpo ya tallado. Por otro lado, el hecho de hacer el agujero mas chico que el alambre a usar me permite  que el alambre entre mas ajustado cuando deba armar todo el conjunto.



Con un serrucho de dientes finos aproximo la forma para alivianar el proceso de tallado a trincheta.


Ya estoy en condiciones de empezar a tallar.


Aproximo tallando a la silueta del perfil del cuerpo.


En lo que hace a la otra dimensión, voy a redondear la cabeza y afinar la cola, pero no mucho. Recordemos que necesito volumen de madera para mantener a flote el señuelo con las palas colocadas. 




El paso siguiente, como siempre, para empezar a redondear el lomo, comienzo haciendo un biselado en el borde.


Y desde abajo también genero el biselado por los bordes de la panza ya que necesito que la forma sea redondeada para facilitar el "bamboleo"


A partir de ese bisel puedo empezar a redondear y logrando fácilmente simetría en ambas caras.


En la cabeza, donde las curva son mas cerradas, los cortes con el cúter deben ser mas cortito. Esto genera un facetado. No hay problemas! Con el proceso de lijado todas esas caras productos de los cortes tienen que desaparecer y dar paso a la sinuosidad de las líneas.


El trabajo de tallado está listo. En la siguiente fotografía pueden verse bien los fasetados productos de los cortes.


Gloriosa lija Nro 80!!... mas que lija es una escofina!. Apoyada siempre en un taco plano de madera, me ayuda a terminar de darle la forma al modelo y queda listo para pulir.




Lijas de grano Nro. 120, 180 y 220 dejan la madera con un grado de pulido aceptable.


Ahora vuelvo a trazar el eje vertical que pasa por los agujeros, porque en la intersección con el eje longitudinal, donde se alojará el alma de alambre de acero, colocaré justo el triple de la panza. De esto se desprende que la posición de este triple estará justo por debajo de donde se fijan las palas.


La toma de línea bien podría ir justo en la "nariz", pero prefiero ponerla ligeramente por debajo para que al traccionar levante un poco el cuerpo. En mi experiencia esto me ha mejorado notablemente la "puesta a punto" del señuelo.


Es momento de generar la ranura para alojar el alma de alambre de acero inoxidable. Para eso atravieso un alambre en el agujero mas próximo (puse los dos, pero no es necesario). Este alambre en realidad lo pongo de guía, porque la idea es no llegar al agujero con la ranura, para no entorpecer a posteriori la colocación de las fijaciones de las palas. Resumiento: la ranura no debe llegar al agujero para no tener problemas al momento de fijar las palas.




Pinza de puntas, pinza plana y un tramo de alambre de 0,8 mm para hacer el alma.


Lo mas fácil siempre me ha resultado empezar por la toma del medio.


Porque después el propio cuerpo me marca el largo total del alma. Voy a doblar la toma de línea.



Y la cola me marca el final del alma. 


Listo y colocada para pegarla.




La conocida fórmula de bicarbonato de sodio y cianocrilato (La Gotita) para pegar el alma en la ranura del cuerpo.


Una lijada para sacar el excedente.


Y un poco de masilla de un componente para darle prolijidad a la zona intervenida.



Lija Nro 220 mediante, el cuerpo ya está listo para "mi proceso de pintura"



Masilla a la piroxilina aplicada en varias manos a pincel. Los alambre están colocados para no tapar los agujeros con la masilla.




Las Palas:

Tengo plantillas dibujadas de algunas palas que he usado. Para este modelo ya tenía definido cuales iba a usar, con lo cual hice una impresión de la plantilla y recorté con la trincheta una de ellas para usarla de modelo. (mas abajo voy a dejar todas las plantillas que tengo dibujadas).


Corté dos láminas de acero inoxidable de 0,5 mm de espesor de tamaño suficiente.


Y sobre una de las láminas, pegué con pegamento en barra el modelo recortado de la plantilla.


Con una tijera de cortar chapas recorté aproximando la forma de la pala y traslade esa forma aproximada a la otra lámina. La idea es que al momento de ajustar a lima la forma, lo haga en las dos chapas a la vez, así quedan las dos palas exactamente iguales.



Para poder trabajar las dos láminas juntas y que las palas queden hermanadas, las pego usando una buena cantidad de cianocrilato (La Gotita)


Y al momento de unir las dos láminas, recurro a la presión de una morsa de banco para que queden bien unidas. Un rato bien apretadas me garantizan poder trabajar sin que se separen.


Antes de empezar a darle forma, voy a proceder a perforar los agujeros donde pivotaran al abrir y cerrar. Para eso utilizo un punto de marcar que me garantiza la posición de cada perforación y en la agujereadora de banco realizo los dos agujeros de 1,5 mm.



Ahora si estoy en condiciones de empezar a darle forma, usando una lima plana y una media caña para las curvas cerradas.


Proceso de limado.


Forma terminada.


Ahora solo resta separar las dos palas. Ejerciendo una pequeña presión con la punta de un destornillador fino, las láminas se separan sin sufrir deformaciones.


Queda, como consecuencia de haberlas pegado, un "pegote" de cianocrilato que me obliga a pulir las piezas para darle mejor terminación.


El primer paso lo hago con la ayuda de una lija y el minitorno, para hacerlo mas rápido, pero después sigo con lija a mano afinando el grano hasta llegar a una lija Nro 500, puliendo ambas caras y los bordes.


Y para terminar con esta etapa, solo resta agrandar los agujeros llevándolos a 2 mm de diámetro así quedan las palas mas libres y con mayor movilidad. Luego de agrandar los agujeros con la mecha de 2 mm, uso una de mayor diámetro para eliminar cualquier rebaba del proceso.


Ya tengo los componentes del señuelo....


 El armado

Para unir las palas al cuerpo y que queden con la movilidad de apertura y cierre necesario voy a usar una "U" de alambre de acero inoxidable de 1,5 mm de diámetro.

Comienzo entonces doblando el alambre con la pinza de puntas, lo mas aproximado posible. Es bueno en este paso comparar la punta de la pinza con la separación de los agujeros para ver que sector de la punta de la pinza utilizar. 


El resultado sería este.


Para que la pala accione correctamente, es necesario curvar la lámina justo a la altura de las perforaciones. Es más fácil verlo que explicarlo....



Y por simple comparación con el cuerpo del señuelo corto las patas de la "U" para que lleguen aproximadamente al medio del cuerpo.


Ahora, si todo está bien, las patas de la "U" me tienen que coincidir con los agujeros del cuerpo.


Usando un pequeño martillo incrusto la "U" en el cuerpo.... me hará cierta resistencia el hecho que los agujeros del cuerpo son ligeramente menores que el diámetro del alambre, pero esto sirve para que la "U" quede bien ajustada... de todas formas, en el armado final, luego de pintar el cuerpo, fijaré esta unión con cianocrilato.



Colocando la otra pala, el cuerpo ya está listo para colgarle los triples y llevarlo al agua para hacer la "puesta a punto!



Puesta a punto:

Con algo de suerte el señuelo nadará bien de entrada, pero es probable que haya que retocar las palas para lograr el braceo. El defecto mas común es que todo el señuelo gire sobre su eje, como una hélice. 

Algunos tips que ayudan a lograr el ajuste necesario para la natación son:

  • Curvar ligeramente las palas de forma tal de generar una pequeña concavidad en la cara que ataca el agua.
  • Alabear las palas para que miren hacia abajo.
  • Doblar hacia atrás o hacia adelante la punta de la pala. Esto acorta el largo de la misma.
  • Separar un poco mas del cuerpo las "U" de alambre que sostienen las palas. No tienen que quedar muy pegadas al cuerpo ya que le resta movilidad.
  • Agrandar un poco mas los agujeros de las palas para que logre mas movilidad.
  • Mirar el señuelo desde arriba y desde el frente para corroborar la simetría de las palas, sobre todo luego de haberlas curvado o alabeado.
  • Levantar un poco mas de lo normal la puntera de la caña al recoger la línea.
  • Muchas veces no alcanzan a abrir las palas al momento de juntar línea o abre solo una. Hacer un pequeño stickeo con la puntera de la caña antes de empezar a recoger ayuda a que se posicionen bien.




Nota:

Por supuesto que lo que resta es desarmar las palas del señuelo y continuar pintando a gusto el cuerpo, para finalmente armarlo de forma definitiva, que implica pegar con cianocrilato las "U" al cuerpo para logar una estabilidad en la natación y ademas que no se salgan. Es probable que luego de algunas capturas haya que volver a calibrar las palas ya que suelen doblarse en las embestidas. 

Pero yo dejé este trabajo en esta instancia y paso a continuación a mostrar algunos modelos que desarrollé con anterioridad.

Otros trabajos

Dejo a continuación fotos varias de señuelos de este tipo fabricados con anterioridad, usando diferentes formas de cuerpos y de palas.

Hay un modelo de palas que usa el mismo sistema de anclaje pero en posición horizontal. Funciona igual que el recientemente explicado, pero es un poco mas engorroso ya que en lugar de dos agujeros hay que hacer dos pequeñas ranuras. 





















































Algunas capturas:












Plantillas:







Buena pesca!

4 comentarios:

  1. el unico señuelo que disfruto solo verlo en el agua, aunque no piquen, que lindo es verlos bracear, y el ruidito clic cluc clic cluc, las debe volver locas, hermosos señuelos Telmo!

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  2. Excelente trabajo!!!, uno de los blogs de luremaking que conozco, un gran saludo desde México

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    1. me alegra que pueda serte útil amigo! un gran abrazo desde Argentina

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