domingo, 26 de septiembre de 2021

Recreando el Gen Goal de Lucky Craft by Andrés Martel


El primer contacto que tuve con Andrés fue precisamente para la entrada de este blog "Tu Señuelo... tu captura" donde se animó a participar y ya en ese momento usaba sus artesanales como señuelos de cabecera. Cinéfilo, divertido, con gran sentido de la estética y mucha prolijidad, "El Panita" Martel se ha hecho un lugar en el grupo de amigos artesanos con una participación activa y sorprendiendo con sus trabajos. Por eso, ahora que el tiempo nos ha vuelto a juntar y ya con un trato mas cotidiano, me animé a pedirle un aporte para este sitio, a lo que por suerte accedió de buen gusto.  

El señuelo que presenta en esta nota, además, lo ha fabricado en tantas oportunidades que creo que ya lo talla de memoria y con ojos cerrados.

Un crank de esos que dejan estela sobre el agua y generan piques muy visuales, que vale la pena tener en nuestra caja de pesca. Por suerte tengo uno fabricado por Andrés! 


Que lo disfruten! 

Buena pesca!



 Gen Goal de Lucky Craft

En un grupo de grande amigos artesanos (más grandes amigos que artesanos, a veces), uno de ellos me planteó como desafío la construcción de un señuelo que yo desconocía totalmente, como desconozco gran parte de la aparente infinita variedad de marcas y modelos a nivel mundial, el Gen Coal, señuelo fuera de catálogo de la marca Lucky Craft. A simple vista no me pareció tan complicado, excepto por la paleta, así que acepté el desafío.

"Tenés que hacer uno para cada uno del grupo, somos ocho" decretó (acá es donde a veces no son tan grandes amigos). Y así fue que, señuelo tras señuelo, fui mejorándolos y encontrando la que, para mi, es la forma más sencilla y efectiva de construirlos. En esta reseña utilicé de ejemplo imágenes de las tallas de los últimos dos.

El original de este señuelo lo podemos encontrar en dos medidas (35 y 45 mm), y de dos tipos (flotantes y de hundimiento). En este caso recrearé el Gen Goal 45F (de 45 mm flotante).

Antes de empezar con la construcción del señuelo, quiero agradecer infinitamente a Telmo Abadía por darme la posibilidad de participar en este blog, porque leyéndolo aprendí el 70% de lo que sé sobre la construcción de señuelos artesanales, el otro 30% lo aprendí gracias a gente muy generosa que conocí a partir de haber leído el blog, así que podría decir que todo lo que sé y aprendí, se lo debo a "Artesanías que pescan" y a Telmo. Y aún me falta muchísimo por aprender, así que espero me sigan soportando y podamos seguir construyendo, además de señuelos, esta amistad.

Espero, con este pequeño aporte, poder devolver un poco de todo eso y dar la "talla" para estar en este espacio con grandes artesanos que han compartido su conocimiento en esta página. 

Comenzamos, ahora si!

voy a contarles una "técnica" que utilizo mucho para recrear señuelos de los que jampas tuve un original en mis manos: buscamos imágenes en internet de sus vistas de perfil, inferior, frente y, en lo posible y si es necesario, superior del circunstancial muñeco. Luego sus características: largo, alto y ancho. Y el peso, pero esto es accesorio porque es casi imposible lograr que un señuelo de madera pese lo mismo que uno de plástico. Lo importante es aproximarse  y lograr una flotación (en este caso) lo más similar posible.

Las imágenes luego las abrimos con algún editor de fotos (incluso puede ser el Paint) en la PC, la escalamos hasta las medidas especificadas en las características (si no tenemos un editor de fotos que cuente con regla , medimos la imagen en la pantalla con cualquier regla que tengamos a mano) y, si no tenemos impresora, luego las calcamos desde la pantalla en un papel de calcar común y corriente, que puede robarle a su hijo o hija en edad escolar si es que tuviera, o un pedazo de papel manteca que también puede robarle a su madre, padre, esposa o esposo, si es que tiene. Sino vaya al quiosco y compre (el papel, no cualquiera de los otros familiares que le falten).

Este proceso también se puede realizar con un teléfono celular, siempre y cuando la pantalla sea de un tamaño mayor a la medida del señuelo. Para lograr la escala, en este caso ampliamos o disminuimos el tamaño de la imagen y vamos midiendo sobre la pantallita con una regla, una vez lograda la medida, tapamos el celular con el papel de calcar, pegamos las cuatro puntas del papel a la mesa con cinta, para que no se muevan ni el papel ni el celular, y con un lápiz realizamos el calco.

Así queda el croquis calcado de una imagen en la pantalla de la PC

Luego apoyamos lo calcado sobre un papel mas duro, el cartón de una caja de remedios es la opción ideal, y trasladamos allí nuestro croquis, y luego recortamos las siluetas. De la vista inferior en este caso, que el señuelo tiene una base muy voluminosa, es conveniente trazar el eje central y utilizar solo la mitad  de la silueta, de esta manera nos aseguramos la simetría, al menos en el dibujo que luego usaremos de guía para tallar.


Para aquellos que sí tienen impresora, como somos buenos, les dejamos la plantilla imprimible y a escala para que la usen en sus casas, no para que la subas a tu canal de Youtube como si fuera tuya (agradezco a mi compañero Fede Alberino, que de pesca nada pero de diseño mucho y me hizo el favor de pasar las imágenes a líneas)


A la madera

Es importante usar una madera sin vetas, o con vetas poco marcadas, como por ejemplo cedro, (álamo, paraíso, lenga, etc). Usted se preguntará ¿por que es importante?. Después le cuento.

Elijo un taco de cedro de 50x30x30 milímetros (como mínimo)

Trazamos el eje central en la parte inferior del taco elegido y trasladamos, a partir de nuestra silueta de cartón, las líneas generales de nuestro señuelo.




Con un sacabocados de 8 mm, realizamos el ojo en el cartón y luego trazamos un par de líneas de guía y marcamos el perfil sobre uno de los lados



Nota: En caso de tener impresora, será más fácil: imprimimos la plantilla ya en la escala que generosamente dejamos en este blog, recortamos las siluetas de las vistas y las pegamos sobre la madera para usarlas de guía para la talla.

Con una trincheta bien afilada  realizamos la talla sobre las caras curvas que no están dibujadas



Pasamos a tallar la base, una de las partes que debemos realizar con mas cuidado. Y acá les cuento porque es conveniente que la madera no tenga muchas vetas: Esta parte termina muy delgada, cualquier exceso de fuerza que hagamos con la trincheta o, incluso, al realizar la perforación de la toma, una madera veteada muy probablemente se astille o se abra en la veta y debemos subsanar este problema con masilla o con fuego (la segunda opción sería tirarlo al fuego y empezar uno de nuevo)

Sobre la cara donde tenemos dibujado el perfil, medimos con la punta de una trincheta la "profundidad" de la quilla y marcamos sobre la hoja la profundidad hasta donde queremos que llegue el filo.


Si no tenemos una hoja plana como esta, podemos realizar el procedimiento con una trincheta común, nos dará un poco mas de trabajo, pero el resultado será el mismo.

Marcamos la "quilla" hasta la profundidad señalada , con el cuidado de respetar los bordes internos de su contorno, si nos excedemos en el corte hacia afuera no hay problemas ya que ese material luego será removido.


Una vez que realizamos las marcas, tallamos la curva de la cara plana del perfil que nos había quedado.


Aunque no quedó registrado en fotos este proceso (básicamente porque me olvidé de hacer el agujero), este es el momento de realizar la perforación de la toma ventral, con una mecha de 2 mm o acorde al diámetro del alambre que elegimos  para la realización de las tomas 

Otra Nota: Por la complicación de generar una ranura para realizar el alma en este señuelo debido a lo angosto de la cola de la quilla, y a como ubicaremos la paleta, la mejor opción que encontré es realizar tomas individuales que a pesar de tener muchos detractores, son 100% efectivas si las realizamos como corresponde. (las marcas de la ubicación de las mismas las haremos tomando de referencia las marcas de nuestra plantilla)

Marcamos nuevamente el perfil y a fuerza de trincheta y paciencia vamos realizando la talla de la base.



Ahora si, podemos comenzar a darle forma al lomo del señuelo, haciendo pequeños cortes y matando las aristas hasta llegar a algo similar al lomo de un escarabajo.



Terminamos de darle la forma con lija de grano 60 (80 si usted tiene mas paciencia) tanto al lomo como a la base, tratando de mantener la simetría de la quilla (no como en este caso de la imagen que sigue, que luego fue acomodado pero no quedó registro fotográfico) y el ángulo de frente 




Los ojos y la paleta, temas "cruciales"

Ya tenemos listo el cuerpo, ahora viene la segunda parte mas "complicada" y que requiere un poco mas de cuidado para no dañar demasiado la talla o hacerlo lo menos posible.

Una de las características del Gen Goal son sus ojos, un poco saltones y sobresalidos de la talla.

Aquí vamos a necesitar un par de cilindros de madera de 8 mm de diámetro por unos 6 o 7 mm de largo

Tenemos dos opciones:

1 - Visitamos el siguiente link: "Popper" y aprendemos a realizarlos artesanalmente

2 - Vamos a una librería y compramos una varilla de 8 mm, viene de 1 metro de largo, nos sirve para un montón de ojos de este estilo, no nos complicamos para lograr la circunferencia perfecta y nos ahorra muchísimo tiempo.

Yo opté por la opción 2 más que nada por vagancia.

Volvemos a darle utilidad a nuestro cartoncito del perfil del señuelo, lo acomodamos tomando como referencia la inclinación del frente, y marcamos la circunferencia del ojo de ambos lados. (Cabe señalar que el cartoncito ya no cubrirá la totalidad del perfil debido a la curvatura de la talla, pero tanto en el frente como en la cola nuestro molde nos sigue siendo útil como referencia)



El ojo debe pasar "a penitas" la línea inferior de nuestra talla.


Con una mecha de 8 mm para madera, y con mucho cuidado tratando de no astillar la talla (por esto sería mejor también una madera sin vetas) realizamos una perforación de unos 2 mm de profundidad del lado de la boca del señuelo (hacia el lado del medio la profundidad será mayor), una perforación para cada ojo, excepto que queramos un señuelo tuerto.



Cortamos de nuestra varilla dos pequeños cilindros de 6 o 7 mm de largo. Los insertamos en las perforaciones para confirmar que entran bien. Quedarán muy sobresalidos, pero esto es algo que solucionaremos luego y nos ayudará a darle forma a los ojos que, como la plantilla indica, contra el cuerpo tienen 8 mm pero en el extremo se achican a 6 mm aproximadamente.



Con una hojita de sierra realizamos un corte horizontal en el cuerpo, unos milímetros por debajo de la marca de la toma de línea del señuelo, justo donde se une la parte superior del frente con la inferior. (Si hemos hecho bien las cosas hasta acá, ese ángulo quedaría justo donde finaliza la quilla, ahora labio inferior) Trataremos que el corte sea lo más prolijo posible (no como el mío)



Una vez realizado el corte podemos pegar nuestros cilindros de madera manteniendo la línea de los mismos, que a la vista quedarán como si el cilindro fuera solo uno que atraviesa la cabeza de lado a lado.



La Paleta

La paleta del señuelo original es de acrílico, tiene un pequeño quiebre en su parte inferior y una leve concavidad en el frente. El primer intento de creación lo realicé con este material, tallando con mini torno unas cuatro o cinco paletas partiendo de un acrílico de 6 mm de espesor, hasta lograr una bastante decente sin romperla ni pasarme de largo con el lijado, logrando el ángulo deseado y una columna por detrás para poder insertarla en el señuelo y tener mas material en contacto con el cuerpo para pegarla. Además, entre la toma y la columna de la paleta tuve que ponerle plomitos para lograr que baje un poco la trompa . Solo la talla de la paleta me llevó mas de seis horas, el doble de tiempo que había invertido en el cuerpo. Además, a la hora de pegarla al cuerpo me quedaban dudas de su durabilidad.

Entonces, luego de renegar mas de lo habitual con una paleta, probé realizarla de acero inoxidable. Lo único que perdería en este caso es la posibilidad de darle concavidad al frente, así que evaluando costo-beneficio no dudé y me incliné por el acero inoxidable: más duradera, más fácil de realizar, de doblar, de pegar, no necesitamos contrapeso, el peso se distribuye en todo el frente y sobre todo, lo mas importante, porque soy vago.

A la hora del desempeño del señuelo en el agua, no hay una diferencia notoria que justifique renegar tanto con el acrílico: el nado es el mismo, quizás profundice unos centímetros mas si no aplicamos bien el ángulo con el acero inoxidable, algo solucionable llegado el caso que no queramos que baje demasiado.

También se puede realizar con policarbonato de 2 mm, en este caso debemos agregar un pequeño contrapeso y cambiar la ranura donde ubicaremos la paleta.

Luego de tanta cháchara justificativa para los purista de la recreación, vamos al grano.

Sobre una plancha de acero inoxidable de 0,7 mm trazamos un círculo de 16 mm de diámetro, sus tangentes y la marca donde haremos la leve curva que tiene la original, de acuerdo a la plantilla que hemos calcado o impreso.


Con una tijera de cortar chapa, cortamos nuestra paleta y terminamos de dar forma con lima de matricero, o con lima común, la que nos quede mas cómoda o tengamos a mano, y lijamos los bordes para matar las rebabas. Presentamos en la ranura del cuerpo para realizar las marcas del "entreojos" para un nuevo corte.



Nos quedará una paleta con una lengüeta pequeña, que será la que ingresará en el cuerpo, entre los ojos. Realizamos el doblez de la lengüeta utilizando una morsa o un par de pinzas, de moto tal que, entrando en el cuerpo, logremos el ángulo deseado, lo que nos dará el movimiento y profundidad, usando como referencia nuestro calco original o bien la plantillita impresa. Luego haremos la curva del ángulo inferior con la misma referencia.


Ahora debemos, con mucho cuidado y suavidad para no partirlo, ir lijando el "labio inferior" del cuerpo de acuerdo al espesor de la paleta, de manera tal que el material de la paleta ocupe el espacio vacío dejado por nuestra lijada.

Quizá no hace falta la aclaración, pero además del ángulo, tendremos en cuenta que nos quede centrada.

Una vez que presentamos y logramos la posición deseada, pegamos la paleta con La Gotita y bicarbonato. Es recomendable que encintemos la paleta para evitar mancharla en el proceso de pegado ya que una vez colocada será mas complicado limpiarla y pulirla.

Secado ya el pegamento y confirmando que los ojos están absolutamente firmes, volvemos a la lija N° 60  y los lijamos hasta dejarlos a 1 mm del cuerpo aproximadamente . En este punto es donde podemos elegir como quedarán direccionados nuestros ojos, de acuerdo al ángulo que le demos

En lo personal elegí que queden a los dos costados. En algunos modelos originales los ojos tienen una leve inclinación  hacia arriba, como apoyados sobre el lomo.

Con masilla de dos componentes (poliéster) tapamos las grietas y los huecos que puedan quedarnos luego del pegado de ojos y paleta. No importa si nos excedemos con la masilla en pos de lograr tapar bien cualquier grieta o hueco, deberemos luego lijar mas, pero nos quedará mas prolijo.



Pasamos de lija de grano 60 a grano 80, quitamos los excedentes de masilla y comenzamos el lijado final, subiendo de grano. Hasta el N° 220 sería suficiente, pero si nos gusta que quede absolutamente liso podemos ir hasta el 400 o mas.


Ahora el el momento de realizar las perforaciones para las tomas de línea y de cola. Elegí esta perforación como uno de los últimos pasos para tener más material al momento de hacer el corte para la paleta, ya que como quedan ambos espacios muy pegaditos, cuando hice antes la perforación, al momento del corte de la ranura se me partió la quilla o se me astilló por demás el cuerpo



Realizamos las tomas y las colocamos, como magistralmente nos explica
Martín Consoli en la nota de este blog "Desalmados - Tomas Individuales"





Luego de volver a lijar los excedentes de pegamento en las tomas, y una vez que logramos la terminación deseada, le damos la primera mano de masilla a la piroxilina o primer, diluido en thinner Sello de Oro, lo que tengamos a mano. Prefiero por inmersión antes que el pincel, pero podemos hacerlo como nos guste. Colocamos anillas y anzuelos, comprobamos que flote y realizamos la prueba de nado.


NOTA SOBRE LOS ANZUELOS: El Gen Goal original lleva anzuelos dobles. A todos los que hice yo les puse anzuelos triples N° 6 y el principal inconveniente que encontraron la mayoría de los destinatarios (o sea mis amigos mangueros del principio de la nota) al probarlos fue que en muchas ocasiones los triples se enganchaban entre si. Para solucionar este inconveniente podemos tratar de conseguir dobles en tamaño acorte, o bien achicar los triples aún mas, (no tan recomendable ya que los N° 6 son bastante chicos ya) y la tercera opción, idea del amigo Federico Callini es colocar un triple en una de las tomas y una pequeña cucharita en la otra.

Finalizando:

Felices con el funcionamiento de nuestra recreación, quitamos anillas y anzuelos, volvemos a encintar la paleta muy prolijamente y le damos dos manos de piroxilina (o Primer). Secada la tercera mano volvemos a lijar con lija al agua grano N° 400 y N° 600 para finalizar y dejar el cuerpo listo para pintar.


La pintura es una decisión absolutamente personal así que esa parte se las dejo a ustedes.

Un ultimo consejo, para darle una mejor semejanza al original, es conveniente pegar ojos "3D" de un solo color, que contraste con el color del fondo.

Les dejo imágenes de mi primer interno de Gen Goal, los avances y el resultado final.













Breve explicación de la confección de los ojos

Necesitaremos:
  • Vinilos de colores varios. Podemos ir hasta alguna gráfica que tengamos cerca y pedirles algunos recortes que siempre les sobran.
  • También podemos usar "Contac" si elegimos colores oscuros para el fondo o pupilas. El Contac claro se trasluce al pegarlos y se opaca el color.
  • Sacabocados de 8mm y de 5 mm, este último lo podemos reemplazar con una perforadora de papel de las comunes de escritorio.
  • Pegamento en barra
  • Tornillos
  • una tabla de aproximadamente 1 cm de espesor
  • y lo mas importante
  • Vidrio Líquido de dos componentes (se consigue en librerías artísticas
Atornillamos los tornillos, valga la redundancia, un par de milímetros en la tabla a una distancia prudencial entre unos y otros que nos permita trabajar cómodos (1,5 a 2 cm) hasta cubrir la superficie de la tabla o hasta que se nos acaben los tornillos (pueden ser 10, 40, 100 tornillos, de acuerdo a la cantidad de pares de ojos que deseamos hacer, o del tamaño de la tabla.

Con el sacabocados de 8 mm haremos el fondo de los ojos, cortando del vinilo la cantidad que necesitemos

Pasamos el pegamento en barra sobre la cabeza de los tornillos y pegamos los círculos de vinilo

En el caso de querer ojos de dos colores, con el sacabocados de 5 mm o la perforadora de papel, cortamos vinilo para obtener las pupilar y las pegamos sobre los fondos de ojo que ya tenemos pegados sobre los tornillos.

Por último mezclamos los componentes del vidrio líquido de acuerdo a las indicaciones del producto y una vez que la mezcla esté en las condiciones ideales (sin burbujas), con un palillo o la cola de un pincel fino, vamos colocando gotas de vidrio líquido sobre cada uno de los ojos. A mayor cantidad mayor volumen tendrá nuestro ojo.




P.D: donde dice recreación o cualquiera de sus variantes debe leerse copia😂


Primeros resultados:






15 comentarios:

  1. Grande panita!excelente nota y muy prolijos todas tus creaciones!un gustazo conocerte.
    Felicitaciones!

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  2. Increíble, todo el trabajo que te mandaste, y excelente la nota, muy bien explicada. Yo ya tengo ni gen goald es una belleza! Gracias Pajita, un abrazo!! Soy Jorge Aguirre

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  3. Jajaja (maldito corrector)Panita quise poner.

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  4. Uffff.... que laburazo Andrés... un paso a paso digno de estar en el blog del maestro Telmo... hace rato que no agarro las maderas, pero me dieron ganas de copiar tu copia... jajajja... felicitaciones.

    ildani

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  5. Excelente pana!! Gracias por la mención, ahora que ví la nota no te pido más gen goal, te voy a pedir ranas jajaja, quiero contarles que aunque no está en la nota el pana fabricó uno en versión UL que es espectacular, lo hizo a pedido mío, gracias!

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  6. Gracias Fede "Oreno" Callini! Ahora esperamos los Gattax

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  7. Me gustó mucho la nota , excelentemente explicado todo el proceso de realización del señuelo y sus muestras finales.Mis felicitaciones.

    Hablando de otro tema, le puedo encargar 37 docenas para pescar en los Manglares de Taruland.. ??

    "El oreno de carne "

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  8. Muy buena nota, impecablemente explicado, voy a tratar de recrearlo cuando tenga un rato, una consulta? la quilla de abajo ademas de ser así el señuelo cumple alguna función? digo para los que somos medios cortos con la trincheta, sino se puede hacer aparte y luego pegarla? porque pensé en hacer la forma principal en el torno y agregarle la quilla después. Grande telmo dando espacio a los señueleros!!!

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  9. Gracias Emmanuel, me alegro que te haya gustado la nota. Buena pregunta la tuya. Es una posibilidad también hacer la quilla aparte, aunque no lo intenté, entiendo que la función de la quilla en el original es darle más superficie de pegado a la paleta, no se si influye en el nado o es mera cosmética. Si lo vas a hacer en el torno, tené en cuenta que el cuerpo no es un cilindro perfecto, pero siempre está la.posiblidad de innovar y hacer tu versión.

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  10. Gracias por la respuesta, si la idea es tornear una aceituna digamos y cortarla al medio, obtendría dos cuerpos, a esos les agrego la quilla y demás accesorios, la otra opción es hacer un torneado descentrado en la que sacaría mas material de un lado que del otro. lo voy a estudiar jaja esto de los señuelos da para investigar mucho.
    Saludos

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