Clones de espuma de poliuretano por Juan Pablo Girard

Una nota sin desperdicio a cargo de Juan Pablo Girard donde vuelca con lujos de detalle toda su experiencia en la clonación de señuelos, que ya van a ver, no es poca!

Según mi punto de vista, además del buen trabajo que realiza Juan Pablo, es muy acertada la elección de los señuelos que ha clonado. Si entendemos que él busca señuelos para la pesca del dorado, y que para ello son fundamentales los de fabricación nacional a base de espuma de poliuretano, sin entrar en la discusión a cerca del uso de otros señuelos importados, también muy efectivos, las Bananas, Mojarras y Pirá Guazú de la firma Alfer´s son casi imprescindible a la hora de ir al río.

Es para destacar que detrás de esta nota hay mucho trabajo de investigación, y no dudo que también debe haber muchos fracasos para llegar a estos aciertos y algo no menor: una inversión en tiempo y dinero. Por eso creo que la publicación será un gran atajo para todos aquellos que quieran iniciarse en este camino del clonado de señuelos, entre los cuales algún día espero verme incluido.

Como a muchos de los amigos que han colaborado con Artesanías que Pescan, no he tenido el gusto de conocer a Juan Pablo personalmente, pero durante el trato de las idas y venidas de esta publicación ha demostrado muchísima generosidad y muchas ganas de compartir, como él dice, “de devolver un poco lo que ha recopilado en la web”, pero además mucha paciencia….la verdad es que lo volví loco con esta nota!!!!.

Por último solo me queda agradecer públicamente a Juan Pablo por acompañarme en la idea, por su compromiso con la nota y el gran aporte que significa para este Blog y por los hermosos señuelos que me mandó y que ya son titulares en mi caja de pesca. Ojala tenga la suerte de agradecerle pronto y en persona, si es caña en mano, mejor!

Buena Pesca!

Copiado de señuelos realizados en moldes de silicona de caucho y espuma de poliuretano.

Preámbulo.

Hace un tiempo Telmo se contactó conmigo a través del foro de pescar.info, con la idea de hacer una nota detallando el proceso de clonación de señuelos.

Por supuesto que la idea me entusiasmó. Y agradezco a Telmo la generosidad y oportunidad de poder mostrar lo que hago.

Me entusiasmó doblemente, primero porque yo empecé a “fabricar artesanales”  buscando información/datos/técnicas en diferentes foros, blogs, youtube, etc. y creo que es hora de contar mi experiencia, de sumar en algo (nobleza obliga). Y segundo por puro ego, de poder mostrar un poco de lo que hago (perdón, sé que es un pecado, pero ante todo la sinceridad, jejeje!!!).

Bien, vayamos al “paso a paso”…….

Como en este momento no dispongo de caucho para realizar el molde, y aprovechando que anteriormente subí al foro de pescar.info un tutorial detallando la realización del mismo, copio a continuación el mencionado tutorial.

Cabe aclarar que dichos moldes fueron realizados para clonar señuelos con resina y microesferas, no para espuma de poliuretano, esto es importante ya que la espuma de poliuretano se expande y ejerce presión sobre el molde, deformándolo (cosa que no ocurre con la resina y microesferas).

Razón por la cual sugiero realizar el molde con más cuerpo/pared y con un caucho un poco mas rígido (dureza 25 o 30 Shore A), o sea de paredes más gruesas a fin de que ejerza la mayor resistencia posible a la presión, igualmente se debe sujetar el mismo con unas tablitas o algún otro elemento, como describo más adelante.

Aclarado el tema, va el tutorial.

Molde de Caucho de silicona:

Señores, de acuerdo a lo prometido anteriormente detallo a continuación los pasos a seguir para realizar un molde de caucho para “copiar” un señuelo.

Para ello vamos a necesitar:

• Un señuelo de nuestro gusto, al que le vamos a quitar las patejas. Lo ideal es que el señuelo se encuentre lo más sano posible ya que el caucho copia cada mínimo detalle del mismo, y si se encuentra muy “lastimado” cuando hagamos la copia, habrá que masillar y lijar para que la misma quede prolija.

• Caucho de silicona y catalizador, usé el RTV 3-8001 se consigue por Mercadolibre.

• Recipientes para medir y para mezclar el caucho, una jeringa para medir lo más exacto posible el volumen del catalizador.

• Vaselina liquida o algún desmoldante para pincelar nuestro señuelo.

• Un recipiente para realizar el molde mismo, en mi caso usé una cajita de fibrofácil que se consiguen en cualquier librería comercial y que son económicas.

• Pistola encoladora, la uso para sellar bien cada orificio que se produzca al situar el señuelo en la caja.

• Un poco de alambre y tenaza.

Presentación del señuelo en la caja contenedora:

Para situar firmemente el señuelo en la caja, le hago a la misma unos agujeros con una mecha fina y sujeto con alambre de enfardar el anclaje inferior del señuelo al fondo de la caja. (la idea es sujetar lo mejor posible el señuelo para que el mismo no se mueva, de ser necesario se hace lo mismo con el anclaje anterior).

Posteriormente comienzo a cerrar la cara abierta de la caja.

Como no voy a copiar la parte de la paleta del señuelo, dejo esta fuera de la caja, y con recortes de fibrofácil procedo a cerrar la caja por debajo y por encima de la paleta.

A los recortes los pego con la pistola encoladora, que realmente es muy fácil y queda firme, luego procedo a sellar cuidadosamente cada luz u orificio por el cual pueda escurrirse el caucho. Esta parte reviste mucha importancia ya que si queda cualquier tipo de orificio y o ranura sin sellar, el caucho se va a colar por la misma, y máxime teniendo en cuenta que el proceso de curado es de 24 horas, por lo cual el fraguado del mismo es muy lento.

Preparación del caucho y vaciado en el molde:

Para ello vamos a necesitar saber la cantidad de caucho que requiere nuestro molde, en mi caso recurrí a la experiencia de realizar moldes anteriores, sino se debe calcular el volumen de nuestro recipiente (largo x alto x ancho) y a eso restarle el volumen de nuestro señuelo.

El volumen del señuelo se lo puede calcular sumergiendo el mismo en un recipiente con agua (previamente marcado en el mismo el nivel del agua) luego se sumerge el señuelo  y se marca el nuevo nivel, se retira el señuelo, se completa con líquido hasta llegar al nivel marcado y luego se procede a verter el agua contenida entre ambos niveles en un vaso medidor (espero haber sido claro).

Personalmente lo calculo a ojímetro, y es preferible quedarse corto ya que como el tiempo de fraguado es muy lento, si nos falta material tenemos tiempo más que de sobra para preparar más caucho y cubrir totalmente el señuelo según nuestro molde.

Bien, una vez que decidimos la cantidad de caucho a preparar, en mi caso fueron necesarios 250 cc, que medí y vertí en una lata de conservas, a ello se le agrega un 5% de catalizador, o sea 12,5 cc que medí con una jeringa.

Se mezcla bien el caucho y el catalizador y se deja reposar unos minutos para que las burbujas de aire producto del mezclado suban a la superficie y luego procedemos a eliminarlas.

Bien, con el caucho preparado estamos listos para vaciar el mismo en el molde. Solo nos falta pincelar el cuerpo del señuelo con vaselina, detergente o algún desmoldante, para facilitar la tarea posterior de desprender el señuelo del caucho.

Luego de las “pinceladas”, finalmente podemos verter el caucho en el molde. Lo ideal es hacerlo en forma continua y despacio, ya que la idea es que no se formen burbujas de aire que luego queden dentro del molde.

Una vez completado el nivel deseado, se debe dejar el mismo en un lugar tranquilo, donde no sea tocado, y a las 24 horas se puede proceder a desmoldar el mismo.

Un dato importante es situar el molde sobre una superficie plana y cubierta de cartón o papel de diario (por eventuales pérdidas o derrames de caucho), particularmente lo apoyo en una tablita de fibrofácil con un cartón arriba.

Desmoldado:

Pasadas las 24 horas procedo al desmolde, para lo cual corto los alambres de sujeción del señuelo a la caja y con un cutter o cualquier otra herramienta elimino todo rastro del pegamento que con la pistola apliqué oportunamente.

Luego con el cutter procedo a marcar e ir despegando el caucho de las pareces de la caja.

La idea es ir separando cada una de las caras de la caja, con un poco de paciencia salen perfectamente.

El truco consiste en aplicar poca fuerza pero de forma constante, con una mano se sostiene el caucho y con la otra cuidadosamente se va separando el fibrofácil.

Hasta que finalmente tenemos nuestro “bloque” de caucho totalmente libre.

Acá les muestro el molde de la mojarra, que es el que arriba describí el paso a paso.

Una vez totalmente desmoldado el “bloque”, se procede , cutter mediante, a ir cortando el mismo por su parte superior, el corte debe hacerse despacio pero firmemente, la idea es no estropear el señuelo .

Luego se procede a ir despegando el señuelo del molde, introduciendo un poco los dedos. Realmente es muy sencillo pero hay que hacerlo con cuidado para no desgarrar el molde. Verán que el caucho no se adhirió al señuelo, y este sale perfectamente (lo único que lo retiene es el material que quedó en las tomas de las patejas, que con una leve fuerza, se corta perfectamente.

Hacemos lo mismo con el otro molde, la diferencia con éste es que debemos tener un poco más de cuidado y paciencia ya que al sacar el señuelo la paleta  ofrecerá un poco más de resistencia.

El molde resultante es muy resistente (al llenarlo con la pasta de resina y microesferas no se deforma nada) y asimismo flexible. Nótese  en la foto de abajo se nota perfectamente el orificio que quedó y donde debe colocarse el anclaje de la pateja inferior.

Armado de la plantilla para el alma de alambre:

Para ello necesitamos una tabla, en ella situamos el señuelo y en los anclajes de las patejas insertamos unos clavos, de esta manera el mismo quedará firmemente sujeto, luego con un marcador delineamos bien la silueta, y procedemos a retirar los clavos.

La idea es que quede algo por el estilo.

Luego trazamos una línea desde el anclaje anterior hasta la toma de la paleta, ponemos nuevamente los clavos y agregamos dos más, por donde el alambre va a “bajar y  luego subir” del anclaje inferior.

Luego procedemos a cortar la cabeza de los clavos.

Finalmente para realizar el alma de alambre, se corta un poco del mismo (en mi caso alambre de acero inox de 1mm aprox, y de unos 25 cm de largo). Con una pinza rosario le hago un ojal ciego para el anclaje anterior , presento el alambre en la plantilla y copio el contorno del mismo.

Solo queda alinearlo lo más recto posible, y posteriormente probarlo en nuestro molde. Es posible el mismo no encuadre correctamente en el molde, por alguna diferencia en la plantilla, para lo cual debemos “tomar nota “ de la diferencia y corregir la plantilla.

Confección de la paleta y toma de alambre.-

Para ello vamos a necesitar:

• Plancha de acrílico o policarbonato de un espesor de 2, 2.5 ó 3 mm dependiendo del gusto de cada uno, en este caso usé de 2,5 mm.

• Pantilla de la paleta a realizar. (mi cuñado generosamente me dibujó en autocad una serie de paletas de diferentes formas y tamaños).

• Boligoma en barra u otro pegamento similar (uso en barra ya que un pegamento líquido  mojaría mi plantilla de papel deformándola y arrugándola).

• Cutter, regla y una base firme donde poder realizar cortes (tablita de fobrofácil, etc), lima para emprolijar y dar forma final a la paleta.

• Para las tomas de alambre, alambre de acero inoxidable de 1 mm o 1,2 mm, pinza rosario, pinza de punta fina y tenaza.
• 
  

Bien, con dichos elementos procedo de la siguiente manera, corto una tira de la plantilla con  las paletas elegidas y las pego con el boligoma a una cara de la plancha de acrílico (el acrílico viene generalmente con un film en cada cara para protegerlo de rayones, lo pego encima de dicho film para ensuciar lo menos posible el acrílico).

Con la plantilla pegada al acrílico, y con la regla y el cutter comienzo a marcar el acrílico a lo largo de toda la tira,  haciendo varias pasadas con el cutter. La idea es hacer un surco consistente en el mismo.

Luego posiciono la plancha de acrílico (la línea demarcada con el cutter) sobre el borde  una madera o algo sobre lo cual se pueda ejercer  presión, y hago fuerza para quebrarla, con una presión no muy fuerte se quiebra sin dificultad.

El mismo procedimiento de marcar bien con el cutter y quebrar el acrílico  por la marca, lo realizo en todas las líneas rectas de la paleta.

Luego con una tenaza voy cortando cuidadosamente la parte curva de la paleta, dándole la forma de la misma, luego con una lima, la emparejo lo mejor posible, para finalmente terminar el trabajo con una lija.

Luego con el minitorno y una mecha fina (lo ideal sería del mismo diámetro del alambre que vamos a usar para  la toma de alambre) perforamos un agujero y en la misma operación, inclinando la mecha lo más recto posible, hago un surco  por donde vamos a encastrar la toma de alambre. El “largo del surco” va a depender del diámetro del círculo de la toma, y hasta tomarle la mano lo que aconsejo es “quedarse corto” que “largo” en la longitud del mismo, ya que siempre vamos a poder alargar un poco el surco, en cambio si queda largo la toma no va a quedar lo suficientemente firme.

Para la toma de alambre de la paleta, lo que hice es, en una tabla clavé 2 clavos juntos, a los cuales les corté la cabeza.

Luego corto un poco de alambre de unos 6 u 8 cm (el alambre que uso es el mismo que utilizo para las tomas de las patejas del señuelo, de acero inoxidable de 1mm o 1,2 mm de espesor), y con una pinza rosario le hago un doblez.

Luego lo posiciono entre los clavos y con una tenaza procedo a cerrar el alambre hasta hacer un círculo.

Y posteriormente en la misma operación procedo a doblar la "pata larga"del alambre a 90°. La idea es que quede algo parecido a esto.

Solo queda comprobar que el alambre quede  perfectamente derecho, de no ser así, procedo a enderezarla con una pinza de punta fina.

Finalmente solo nos queda insertar la toma de alambre en el surco efectuado en la paleta, de aquí la importancia de usar una mecha del mismo diámetro del alambre, así de esta forma al calzar el alambre en el surco, el mismo queda bien firme y alineado, y cortar con la tenaza el sobrante de alambre del extremo del círculo.

Realización del señuelo:

Continuando con lo aclarado al principio del presente, el señuelo que voy a clonar es un Pirá Guazú, y no se corresponde  con los moldes realizados y detallados más arriba.  Esto se debe básicamente que dichos moldes no fueron pensados para el uso de poliuretano, he probado realizar clones en los mismos y para mi gusto se “hinchan/deforman” demasiado. Por lo cual he probado con el molde de Pirá Guazú que por pura casualidad lo realicé un poco más grueso, y asimismo la forma y tamaño del señuelo hacen que no se deforme tanto.

Aclarado el tema pasemos a la elaboración del clon, para ello necesitamos:

• Espuma de poliuretano de alta densidad, la misma consta de dos componentes poliol e isocianato y se consigue fácilmente en mercadolibre.

• Jeringas, vaso mezclador, palito mezclador.

• El molde, el alma de acero, y la paleta.

Bien, con todos los elementos procedemos, lo primero es colocar dentro del molde el alma de acero con las tomas de las patejas, y la paleta. Nótese que los anclajes de las patejas calzan perfectamente en las ranuras que el señuelo original dejó en el molde (de no ser así hay que corregirlo).

Al alma de acero la hice de la misma forma que se describe en la parte del molde, por supuesto que con la plantilla del Pirá Guazú, lo único que le agregué fue un plomo pasante de 8 o 10 gr, como se ve en la foto.

Personalmente, al hacer los moldes no les copio la paleta entera, de esta forma me permite hacer varios modelos de paletas para un mismo molde, por lo cual el mismo presenta una abertura en la parte de adelante, y por la cual inserto la paleta, hasta notar que calzó bien (igualmente se puede ver bien el encastre de la misma al abrir el molde por la parte superior). Esto es de importancia ya que si la misma no lo hace correctamente el señuelo no va a navegar bien.

Una colocados dentro del molde el alma de acero y la paleta, procedemos a mezclar los dos componentes del poliuretano, en el caso del Pirá Guazú, las cantidades varían según temperatura y humedad de 9/10 cm3 de isocianato y 10/12 cm3 de poliol (cabe aclarar que las proporciones deben ser iguales en peso, y como el poliol es menos denso, debe agregarse un poco más).

Para medir correctamente las cantidades uso las clásicas jeringas.

Luego procedo a verter el contenido de las mismas en un vaso de plástico e inmediatamente procedo a integrarlos bien, y verter la mezcla en el molde. No he podido sacar fotos porque el tiempo de reacción del poliuretano es muy rápido, pero es muy sencillo, lo que hay que hacer es mezclarlos rápidamente unos segundos nada más y van a notar que el material cambia de color, mi consejo es verterlo lo más rápidamente posible en el molde ya que empieza a reaccionar rápido.

El apuro tiene que ver también con el hecho de que se debe sujetar el molde con unas tablitas y banditas elásticas, o bien encastrarlo en la misma caja donde se realizó el mismo, con la finalidad de que expanda lo menos posible y no se deforme el clon. Algo por el estilo.

Fijense que igualmente sujeto, el poliuretano expande un poco.

Luego de unos 10/15 minutos ya podemos retirar el clon del molde y este es el resultado.

Particularmente, siempre que hago clones, hago varios de los mismos, esto me permite ahorrar tiempo y esfuerzo ya que ensuciar todo para hacer un clon es lo mismo que para hacer 3, 4 o 6. Asimismo, hacerlos unos tras de otro, permite ir afinando la elaboración del mismo, por ejemplo las cantidades exactas de material, el correcto ajuste del molde, etc.

En este caso hice tres clones seguidos y se puede ver que el 2° salió mejor que el 1° y el 3° mejor que el 2°.

Estas fotos son de la 2° colada.

Y estas de la 3°.

Luego del desmoldado del clon procedo a emprolijar cortando los sobrantes de material  con un cutter (sobre todo en el lomo del señuelo que donde está la abertura del molde y se forma como una “junta”). El mismo se corta fácilmente y no presenta mayores dificultades.

Importante:

Antes de pasar a la masillada/pintura hay que chequear muy bien el encastre de la paleta en el señuelo, esto es corroborar que esté centrada y que esté firmemente sujeta al cuerpo del señuelo, ya que en varias ocasiones me ha pasado que la misma "no entró lo suficiente" en el molde o se ha movido quedando descentrada, quedando muy débil el encastre y/o descentrada (ademas el poliuretano es un material poroso y no es óptimo a la hora de pegar la paleta).

El "chequeo/testeo" consiste en tirar con moderada fuerza de la paleta, si esta se mueve seguimos tirando y la misma se va a salir sin demasiados problemas, seguidamente aprovechamos a emprolijar un poco la ranura del encastre con una pequeña lima o alguna lija y, si es necesario, profundizamos un poco. Luego colocamos nuevamente la paleta, la centramos bien y procedemos a pegarla con La Gotita y bicarbonato.

Masillado, lijado, masillado y lijado…. y pintura

Los materiales a utilizar son:

• Cinta de enmascarar.

• Masilla poliéster (la gris que usan los chapistas).

• Masilla a la piroxilina (la roja), recomendada por Telmo.

• Lijas.

• Fondo premier (el antióxido que usan los chapistas).

• Thinner.

• Pinturas, uso las poliéster, para automóviles que gentilmente mi amigo Javier me las provee.

• Laca.

• Aerógrafo.

• Plantillas varias, pinzas cocodrilo, tela de tul para el efecto escamas.

Lo primero que hago antes que nada es encintar bien las paletas.

Luego pinto los clones con fondo premier, la idea darle una base y asimismo el fondo resalta toda imperfección del material y los poros del mismo. En la foto se ve perfectamente los poros propios del material y que debemos eliminar por completo.

Posteriormente los lijo y los masillo con la masilla poliéster, la idea es corregir cualquier defecto de la colada, y cubrir lo mejor posible todos los poros.

Esto es importante ya que la espuma de poliuretano de por si es un material poroso  y cualquier poro o microporo que quede, al pintarse van a formarse burbujas.( Me ha pasado de tener que repintar señuelos enteros por tal causa). Personalmente es lo que más tiempo me lleva, lo más engorroso y lo más sucio, pero es imprescindible para lograr un buen  resultado.

Una vez seca la masilla,lijo nuevamente al principio con una lija 250 o 300  para sacar lo grueso de la masilla,  y luego con una 400.

Si siguen quedando detalles, repito el proceso .Una vez obtenida una superficie lisa (aquí el tacto es tanto o más importante que la vista), le doy una inmersión en masilla a la piroxilina  diluida al 50% en thinner de buena calidad (nuevamente recomendación de Telmo).

Nuevamente lija, esta vez solamente fina (400), y si es necesario repaso el masillado, esta vez con una pequeña espátula.

Una vez que  tenemos una superficie lisa, sin poros, y por las dudas¡¡¡¡¡¡ le doy una mano con el aerógrafo (esta vez un poco más diluida para que el aerógrafo pueda rociarla bien).

Nuevamente lija 400 y listo¡¡¡¡¡¡ Finalmente terminé con la bendita lija.

Y ahora el tema más interesante ….. la pintura.

Para lo cual, ante que todo limpio bien el señuelo con un trapo embebido con  thinner, la idea es que no quede ningún rastro de polvo ni grasitud.

Luego pinto el señuelo con pintura blanca, la idea es tapar el color rojo de la masilla y de que los colores posteriores resalten más al tener una base blanca.

Luego una mano de un blanco perlado. En la foto, el de la izquierda está pintado con el perlado.

Bien, cabe aclarar que generalmente hago señuelos en serie, esta vez hice 4, 2 con paletas de media agua y 2 con paletas de profundidad. Y la idea es pintar dos modelos diferentes y con diferentes paletas, así optimizo un poco los tiempos y no me paso el día limpiando el aerógrafo.

Bien, el primer diseño es un fire tiger, o en criollo tigre de fuego,  para lo cual pinto la panza y los costados del señuelo de color amarillo y el lomo de color verde.

Luego para hacerles las clásicas rayas utilizo una plantilla. La misma la realicé con acetato, espero sepan disculparme pero por razones de tiempo no puedo mostrarles como se hace, en cambio les adjunto el link de youtube de donde copié la idea.

http://www.youtube.com/watch?v=7IhLo2KzSY4

Posiciono bien la plantilla o stencil sobre el cuerpo del señuelo y procedo a pintarlo con color negro.

Luego procedo con la otra cara del señuelo.

Luego con el mismo color le pinto una línea gruesa por el lomo, y un poco en la cabeza.

Bien hasta aquí el diseño propio del tigre de fuego, ahora con los 2 señuelos restantes la idea es imitar unos sabalitos para lo cual aprovechando el negro que ya tenía en el aerógrafo, les pinté el lomo de negro.

Luego con la clásica red y pinzas de cocodrillo, procedí a forrarlos con la misma.

Con el blanco perlado nuevamente, pinto bien el lomo y parte de los laterales, la idea es crear el efecto escama, y asimismo como el perlado no va a cubrir totalmente el negro, se logra un color gris que me gusta mucho.

Ahora, a un señuelo le saco la red, al otro sobre la misma le superpongo otra plantilla y lo pinto de negro. (se me ocurrió en el momento y quería probar como quedaba).

Luego unos retoque de negro en la cabeza y al que no tiene rayas en el lomo le pinté un lunar en los lados con una plantilla.-

Ahora los ojos,  con la misma plantilla y con amarillo pinto lo que sería la pupila y luego con color negro y un círculo más pequeño el iris.

Por último  pinto la panza con un rojo fuerte. Y Listo con el aerógrafo.

Solo me queda sumergir los señuelos en laca, utilizo laca poliuretanica Glasurit, los cuelgo “boca arriba” con un alambre fijado a la toma de la paleta para que la laca escurra bien,  y esperar unas horas para que seque bien y poder retirar los sobrantes de laca y el empapelado de las paletas.

Y Finalmente los señuelos terminados.

Los tigre de fuego.

Los sabalitos , nótese que en el lomo del de arriba se formó una “molesta” burbuja (producto de que no lo masillé/lijé correctamente).

Y todos juntos.

Bueno, espero que les haya gustado  y servido.

Por último quiero agradecer a Telmo por su invitación para poder  mostrar lo que hago.

Un abrazo y muchas gracias.

Juan Pablo